濑户内海美食祭

濑户内海艺术祭正在火热进行中，这一艺术界的盛典每三年一次，总是能吸引人们从世界各地赶来。不过，濑户内海的美食盛典却每天都在上演，什么时候来，都保证能大快朵颐。

美味出，厄运除

每逢艺术祭，前往高松市的交通就会较平时繁忙。这个通往濑户内海各岛的门户城市此时迎来三年一次的热闹。

我们选了一条相对冷门的路线前往：从邻近关西国际机场的和歌山港坐轮渡先到德岛，再租车自驾。这样一来，不仅避开可能的公共交通高峰，还能在途中有意思的地方停留一下，譬如屋岛。

虽然离市区只有不到10公里，屋岛如屋形的平顶山不仅让其得名，本身也成为高松的标志，但因为缺乏公共交通，屋岛一直都不是游客的热门打卡地。离开高速拐上崎岖的盘山路，我以40公里的时速小心翼翼前行。直到看见有观景台指示的开阔地带，才有机会停车，舒缓一下紧张的神经。开门下车，一块写着“源平屋岛古战场”的牌子赫然出现眼前。

从屋岛远眺古战场 本文图均为刘华 摄

如果不是这块牌子，恐怕没有人会把眼前的景象和八百多年前那场决定日本之后历史走向的大战联系在一起。1185年，战神源义经在这里大败平氏，一举夺下濑户内海控制权、收编了周围的豪族。遭到重创的平氏不久灭亡，镰仓幕府时代开始。

《平家物语》中的场景，变成如今眼下山坡上的矮树荆棘，和山下布满的灰顶两层民宅，它们千篇一律地延伸，直到被濑户内海阻断。乌云还没散去，天有些苍凉。不知当年大战时，是否也是这样的天气？

“最近的是女木岛和男木岛。正北方向是丰岛，在那里的心跳博物馆可以录上一段自己的心跳声。东边那巨大一片是小豆岛，就是有‘白房子迷宫‘和《魔女宅急便》里风车的那个。看那艘轮渡的方向，那是直岛，最热门的岛，草间弥生的波点南瓜和安藤忠雄的地中美术馆全在那儿。”

古战场遗址少人停留，而离那里不远、更高处的狮子灵岩展望台就不同了。此时，在海拔290米形如狮子的山顶瞭望台上有不少人，我身旁一位长发飘飘的男士正口若悬河地给一起的三位女士指点江山。

我们也学着当地人，花200日元买了一包“土器”，把这种泥巴做的圆饼瞄准挂在山崖上的藤圈扔去。据说，如果顺利命中就可以消除厄运。这款游戏源自源平合战——当年的源氏兵卒把相同形状，被称为“阵笠”的头盔从山上掷下，以庆祝胜利。我随手扔了两次，竟然连续命中。

在这里每个人都会许下消除厄运的愿望 

其实对我们来说，厄运消除的更直接感受是享用到当地美味。瞭望台后这处质朴的茶屋外，大锅中汤汁翻滚，各种食物散发着诱人的味道，竹轮和屋岛名物小章鱼关东煮早就吸足风味。另外一种更大名鼎鼎的是香川名物“骨付鸡”，看似完整的鸡腿上桌，但拎起骨头轻轻一转一抽，就可以在完全不破坏摆盘造型的情况下将其完整剔除。焦脆入味的外皮和下面汁水饱满的嫩滑鸡肉构成了很强的对比，盘中的一块橙子恰到好处，橙汁的酸甜让两种口感和味道完美地融合在一起。

关东煮虽然简单，但也让人垂涎欲滴

茶屋的位置极好，在靠窗位置看到的几乎是和刚才瞭望台上一样的迷人风景，因为有了名物作陪，连景色似乎都比刚才更迷人了。濑户内海素以宁静著称，此时一场雨刚刚过去，云雾的快速运动让景色时刻处于变化中，刚刚还是密集的建筑、镜子一般的水面和星落点缀的诸岛层次分明，瞬间就被过路的云吞没，只剩一片氤氲雾气。

乌冬入口，满面笑颜

艺术祭的夏季阶段正在濑户内海各岛进行，展览、活动排得满满，无论去哪一个，都要从高松码头搭船出发。虽然选了上午晚些的船次，我们但还是早早出门，有赞岐乌冬的诱惑，多睡一会变得不那么重要。

古称“赞岐”的香川县地处濑户内海南侧狭窄水道处，与周围不同的微气候让这里成为周遭降雨量最少的地方。不利于种植稻米，却造就了小麦生长的理想环境。小麦面粉和海盐（同样是本地特产），两种简单的食材就能制作出美味的乌冬面。直到今天，乌冬都是香川县最经典的名物，超过八百家乌冬面馆便能说明一切。在高松街头，几乎很难看到拉面、荞麦面的身影，到处都是乌冬面，乌冬面，乌冬面！

去艺术祭也不要错过栗林公园